Вопрос возник

[Eldar]

Светильник LED с батарейкой аккумуляторной внутри. Напряжение на батарейке 4,35 в покое. При зарядке чуть больше. Рабоатет уже так более двух месяцев.
Собственно вопрос, что за батарейка с таким вольтажом?
Хочется узнать что бы в случае чего знать какую сюда впихнуть батарейку.

[Safelight]

Скорее всего, внутри 3 элемента NiMH, тип не знаю, толщина роляет. Корпус какой-то самопал, скорее всего, разборный (ломаемый).

Схема зарядки без гальванической развязки, когда воткнута в розетку, пальцами тыкать в схему и ноги самих диодов опасно (можно словить фазу). Зарядка длится бесконечно, мозгов у схемы нет.

Требования к изоляции приборов без гальванической развязки (даже низковольтных по выходу, как в данном случае) должны соответствовать розеточным светильникам на 220в.

Подобная схема применялась со времен царя гороха (я застал от 70-х годов) для ночников на лампочке от карманного фонаря.

[Eldar]

Да. Я такие светильники видел на китайских сайтах по 22 юаня.
Что гальванической развязки нет я виду и понятно что это опасно. По сути, там до LED трогать ничего нельзя, йопнуть может.
Проверил после "полной" зарядки, показывало 5,5 вольт на батарейке. Вот что за батарейка понять не могу.
Сейчас второй такой светильник (куплен немного позже) стоит на зарядке, посмотрю какое там напряжение.

[Safelight]

Что гальванической развязки нет я виду и понятно что это опасно. По сути, там до LED трогать ничего нельзя, йопнуть может.

LED тоже нельзя (за выводы), когда воткнут в розетку.

[Eldar]

Вопрос возник.
Есть нетбук с шестью элементами в батарейке. Всё стандартно, попарно паралельное подключение элементов.
Хочу подключить схемку от повербанка напрямую к элементам. Ковсем сразу.
Что бы с батареи телефон заряжать, если надо, но нетбук не включать.
Саму плату я прикручу куда нибудь, вопрос только по схеме подключения.
Диодов будет достаточно? Или как грамотно там всё подключить?

[Safelight]

Каких диодов? Куда ты их втыкать собрался?

Если сильно чешется, нужно добавить схему зарядника прямо в ноутбук, используя уже имеющееся гнездо USB, по кнопочке (USB/просто зарядник), сняв напряжение с батареи в его нутре.
Но у тебя не хватит квалификации (нужно сделать понижающий buck-конвертер, причем синхронный, потому что у него выше КПД, чем у китайской классики, коей завален весь ebay). Травить микроплатку под имеющееся место (чип для этого дела), но гложат мя сомнения, что ты прогрызешь эту тему.

[Eldar]

Каких диодов? Куда ты их втыкать собрался?

Если сильно чешется, нужно добавить схему зарядника прямо в ноутбук, используя уже имеющееся гнездо USB, по кнопочке (USB/просто зарядник), сняв напряжение с батареи в его нутре.
Но у тебя не хватит квалификации (нужно сделать понижающий buck-конвертер, причем синхронный, потому что у него выше КПД, чем у китайской классики, коей завален весь ebay). Травить микроплатку под имеющееся место (чип для этого дела), но гложат мя сомнения, что ты прогрызешь эту тему.

Травить плату это весело. Тем более бумагу я уже получил.

Но что то мне лениво ковырять. Любопытство было чисто теоретическое.
Имея дома четыре повербанка ))) ............
PS. Мне что то везёт с повербанками. Маман попросила телефон купить, искал телефон который умеет работать долго. Присмотрел Philips Xenium E181 и вроде он умеет как повербанк работать.

[Eldar]

SMD 5730 я вот не пойму, они CV или CC?
Те что в прожекторах стоят. Я свой старый с мусорки решил добить, либо на 12 вольт перевести, либо ....
По родной схеме подключить не получается. Родной драйвер слишком много вольт дайот, а понизить нечем. Думал ночник сделать с 12 вольтного (1 ампер) БП.

[Safelight]

Эльдар, у меня ощущение, что ты бухой сюда пишешь, а повторять простыни объяснений у меня нет никакого желания.

Все диоды (хоть SMD, хоть хрен моржовый) - нормируются под рабочий ток. Т.е. они все - CC. Напряжение - как получится, это зависимый параметр.

Это все можно нагуглить в паспорте к приборам.

Когда их соединяют параллельными группами, предполагают, что параметры у них одинаковые. И совершенно зря, потому что выгоревшая секция ускоряет выгорание оставшихся.

Я всё это уже писал, объяснял, и тратил время. Сильное ощущение, что не в коня корм, и что тебе просто поминдеть.

[Eldar]

Напряжение - как получится, это зависимый параметр.
.

На сколько "как получится"?

[Safelight]

3.3...3.7. Зависит от температуры, типа диода и степени деградации. Это для люминофорных (белых) диодов. Для цветных - другой расклад. Если склероз не врет, у красных в районе 1.5V, у зеленых - 2.5..2.7. Синие то же, что и белые - те же 3..3.5. По памяти со времен модной замены подсветок экранов сотовых телефонов.

По приведенной тобой ссылке эти напряжения указаны.
На 10 диодов последовательно я закладывал бы вольт 40 холостого хода для запаса.

[Eldar]

По приведенной тобой ссылке эти напряжения указаны.
На 10 диодов последовательно я закладывал бы вольт 40 холостого хода для запаса.

Там живых 9 диодов (в каждом блоке).
На самом деле там всё через жопу сделано.
Три блока, по десять спареных диода и (!) общее питание на всё.
То есть, при привышении нагрузки (напряжении) какой либо диод если отвеливается, то его парный диод получив всю нагрузку в этом блоке вылетает сразу же. Дальше веселее, вся нагрузка рассчитанная на три блока давит на два и там находится слабый диод, который вылетая уносит за собой напарника. Третий блок вылетает уже быстрее, так как весь ток подайотся на него. Фсё, лампа не горит.
==============================================
В том то и проблема что "драйвер" выдаёт 48 вольт и хрен знает сколько ампер.
Чё хреного, не один из китайских step down конвертер не подходит, у них повально 30 вольт входящий, 35, 40. Не больше.

Я так думаю надо на каждый блок по сопротивлению ставить, вопрос какое. В лентах там блоки по три диода и сопротивление, работает нормально, а тут прожектор и не поставили, странно.
В идеале конечно же сделать что бы сразу напряжение и ток был бы правильным. Разобрать "драйвер" и отмотать вторичку? Там правда всё залито смолой, ковырять всё это .......