Tweet
сегодня решил включить кондей в машине и при остановке стали падать обороты и машина глохнуть. прошлым летом этого не было и при других нагрузках тоже все нормально. что может быть?
-
-
Не знаю, что у вас за авто, How To Solve Honda Idle Problems - Eric The Car Guy - YouTube может идею подаст. -
Кондиционер надо включать время от времени, даже зимои. Иначе можно получить проблемы со смазкои компрессора например, похожие симптомы сеичас присутствуют. Возможны также проблемы с мотором, например загрязнение throttle body или подсос воздуха.Сообщение от kadabras Посмотреть сообщениесегодня решил включить кондей в машине и при остановке стали падать обороты и машина глохнуть. прошлым летом этого не было и при других нагрузках тоже все нормально. что может быть?Comment
-
И как узнать что именно? Как лечить, если не в сервисе?Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Comment
-
Если есть знания и уверенность в своих силах то можно и не на сервисе. Если их нет, то увы и ах.Сообщение от kadabras Посмотреть сообщениеИ как узнать что именно? Как лечить, если не в сервисе?
Дистанционно непросто ставить диагнозы, машины надо смотреть вживую.Comment
-
так а про машинку то спросить?Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
машина то какая ?
а то не понятно же - толи комп двигателю должен подавать сигнал , толи клапан вакуумный срабатывать должен - при включения кондеяComment
-
Толку спрашивать. Кто будет гипотезы проверять?Сообщение от amd751 Посмотреть сообщение
Ехать на сервис, там посмотрят и скажут что не так, тут можно будет обсудить что делать.Comment
-
подниму старую тему
стал замечать что во время остановки в жаркую погоду в пробках кондиционер перестает дуть холодным воздухом, скорее той же температуры что и на улице...
на хайвее или при движении без остановок воздух прохладный но не холодный
надо делать regas либо проблемы с компрессором? мне помнится года полтора назад во время очередного сервиса в ultra tune они сказали что возможно есть проблемы с подшипником осевым в компрессоре и его надо заменить, но я на русское авось так и продолжаю ездить... с чего начать?
п.с. машина 2005 года, куплена в 2011 ... не уверен прежние хозяева делали ли regas или нет.. может все таки низкий уровень этого газа? хотя слышал что при низком уровне газа электроника должна вообще отключать компрессор как таковойComment
-
Сначала проверь, работает ли вентилятор радиатора, если нет то предохранитель исправит проблему. Если работает (срабатывает когда ты стоишь и машина нагрета), то проблема либо в нехватке газа или в компрессоре.Сообщение от IN_FLAMES Посмотреть сообщениеНе жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно…Comment
-
С посещения сервиса надо начать и желательно того, кто понимает в кондиционерах. Может комрессор целиком надо менять, может муфту с подшипником, а может дозаправить надо, может еще и придется замену осушителя делать (это фильтр по сути) и смену масла в компрессоре. А может резинка где-то рассохлась и хладагент уходит понемногу и дозаправлять бестолку.Сообщение от IN_FLAMES Посмотреть сообщениеComment
-
С кондиционерами все довольно просто в автомобилях: компрессор работает от двигателя, но только когда его муфта находится в зацеплении (эдакое электронно-управляемое сцепление). Электроника управляет включением/выключением этой муфты, заодно сообщает об этом ECU чтобы газку поддал.
Компрессор качает хладагент, смешанный с маслом, сжимает его и прогоняет через радиатор. Когда хладагент сжимают он нагревается, это тепло снимается на радиаторе (обычно перед радиатором двигателя стоит). Далее хладагент попадает на испаритель (стоит в салоне, в печке, выглядит как радиатор), где обратно превращается в газ и попутно отнимает много тепла, соответственно охлаждая испаритель и идущий через него воздух. Далее газ обратно попадает по толстой трубке в компрессор и все повторяется заново.
Компоненты компрессора боятся воды, из-за нее они окисляются и клинят либо теряют герметичность. Для этого стоит в системе фильтр-осушитель, который абсорбирует воду из хладагента и прочий мусор, его меняют периодически при перезаправках. Еще компрессоры боятся работы без смазки, начинают изнашиваться и выходить из строя, иногда заклинивая. Чтобы этого не происходило, каждый раз при перезаправке кондиционера, в систему добавляют смесь из хладагента и компрессорного масла.
Емкость всех систем разная, а датчика уровня нет, поэтому сначала из системы откачивают все что там есть, а потом заправляют всем свежей смесью нужной марки. Чтобы механики долго не думали, под капотом есть наклейка с типом хладагента и рекомендованным количеством в граммах, по типу хладагента подбирается и компрессорное масло. При заправке можно попросить добавить в смесь ультрафиолетовый краситель, это делается при подозрении на утечку, тогда через месяц-другой ее можно будет найти под капотом с помощью ультрафиолетовой лампы.
Рекомендованные сроки перезаправки: раз в 5-7 лет, еще рекомендуют при этом менять фильтр-осушитель. Муфта компрессора (сцепление) и ролики приводного ремня служат дольше, их замена не сопряжена с перезаправкой, если только не придётся от компрессора шланги отсоединять.
Перезаправку делают не потому, что хладагент куда-то девается, а потому, что масло имеет срок службы. Если требуется регулярная перезаправка - пора чинить кондиционер, а то будет слишком поздно.
Если система не работает, особенно если муфта срабытывает, а охлаждения нет - тогда лучше сразу ехать на сервис. То же и при разрегметизации системы (пробили радиатор, порвали шланг и т.п.), т.к. компрессор умирает очень быстро, а стоит с заменой больше тысячи. Если приехать вовремя, то можно обойтись более дешевым ремонтом.
Примитивные тесты:
1. на прогретом(!) двигателе включить кондиционер на минимум ("a/c on" для климат-контроля), должно быть слышно клацанье муфты под капотом и сопровождающее ее увеличение оборотов двигателя. Если нет - что-то с муфтой (механика, контакты, обмотки сгорели) или проблема с системой (давление ниже/выше нормы или датчики глючат).
2. под капотом есть заправочные разъемы, обычно на алюминиевых трубках прикрыты колпачками с буквами H и L. В идеале туда подключаются манометры и проверяется изменение давления при работе системы, но можно проверить и без манометров (сгорая от стыда, за порчу озонового слоя): одев очки и вооружившись отверткой можно открутить колпачки и кратковременно надавить на штырьки клапанов под ними, оттуда должен брызнуть хладагент (если кондиционер работает - из H брызнет сильнее, чем из L). Если из H не брызнул - едем в сервис. Но лучше сразу ехать туда, чтобы не выпускать вредные озоноразрушающие вещества в атмосферу.
3. При работе кондиционера наблюдаем за обледенением толстой алюминиевой трубочки, идущей к компрессору. Она должна покрываться льдом в процессе работы, ну или хотя бы охлаждаться заметно в течение 5 минут. Если охлаждения нет - плохо. Если обледенение есть на тонкой трубочке, идущей от компрессора - тоже плохо. Едем в сервис на перезаправку и просим добавить красителя, т.к. в системе явно есть утечка.
Признаком перезаправленного кондиционера, кстати, является слишком быстрое отключение муфты, в пределах первых секунд работы, обычно компрессор должен работать 10-15 секунд. Причина - датчики давления срабатывают слишком рано.
Признаком нехватки хладагента является обмерзание тонких трубочек, но оно также может указывать и на другие проблемы.Comment
-
-
Для начала фильтр поменяйте, вернее там их два может быть - салонный и кондиционерный.Сообщение от IN_FLAMES Посмотреть сообщениеЭто невозможно - сказал разум. Это беcполезно - сказал опыт. Попробуй! - шепнула мечта...Comment
Comment