Tweet
кулинарные сумасброды...
чего вас так мало? аппетита нет или смысла...
Остап Бендер советовал Кисе Воробьянинову не делать из еды культа. Сегодняшняя программа посвящена тем, кто делает из еды не просто культ, а фетиш. Вот простой способ отличить одного такого человека от другого, а их обоих – от подавляющей части современного человечества. Обычный человек, если он вообще любит грибы, вполне удовлетворен купленными на рынке сыроежками или подберезовиками. Гурману подавай трюфеля, которые произрастают не в подмосковных лесах, а на холмах далекого итальянского Пьемонта. При этом, однако, гурман осознает, что хороший трюфель может в сезон «потянуть» на несколько тысяч долларов, и потому не претендует на него целиком, - как правило, удовлетворяясь микроскопическим ломтиком подземного гриба или даже настоянным на трюфелях оливковом масле, которым гурман поливает свой омлет.
И только кулинарный фетишист не постоит за ценой, а закажет себе трюфель целиком. Нежнейший гриб, запеченный в тончайшем тесте, при легком прикосновении вилки испустит тонкую струйку деликатесного пара, аромат которого предвестит едоку несколько мгновений истинного блаженства, а затем, редкий дар природы, облагороженный высоким кулинарным искусством, исчезнет в желудке фетишиста еще ранее, нежели в мозгу его искоркой вспыхнет предательская мысль: а стоило ли оно того? Настоящий кулинарный фетишист, конечно, гонит прочь глупую мысль, поскольку он заранее знает: стоило, стоит и будет стоить. Дело в том, что только очень далекий от истинных кулинарных наслаждений человек может подумать, будто гурман приходит в ресторан купить некий продукт или блюдо. Это, конечно, не так. Не за трюфелем приходят эти люди и не за фуа-гра, а за тем, чтобы приобрести кулинарный опыт. Или, как выражается один кулинарный фетишист,- бывший юрист Стивен Шоу из Нью-Йорка, ставший ресторанным критиком, - он платит несоразмерно большие деньги за деликатесный ужин, чтобы испытать точно такие же ощущения и переживания, которые доступны лишь самым богатым людям на планете. Так поступает модница, которая полгода копит на какие-нибудь абсурдно дорогие дизайнерские туфельки.
Стивен Шоу, сделавший еду и рассуждения о ней своей профессией, тем не менее, выглядит любителем по сравнению с другим юристом из Нью-Йорка. Об этой женщине известно только то, что ее зовут Дженнифер, что юриспруденцию она бросать не намерена, но все свободное время и деньги тратит на поездки во Францию, где посещает самые изысканные рестораны. Начав в семнадцатилетнем возрасте, Дженнифер уже побывала во всех ресторанах, имеющих три звезды по классификации знаменитого кулинарного каталога «Мишлен», рассказала она в интервью британской газете «Гардиан». Теперь эта дама уже ездит в Париж не для того, чтобы посетить то или иное заведение, а специально прибывает на дегустацию особого блюда. Так, одна из последних поездок была посвящена знакомству с филе окуня на ложе из черной осетровой икры. Само по себе блюдо не так дорого – 120 долларов, но с учетом стоимости перелета Нью-Йорк-Париж-Нью-Йорк, трудно удержаться от ощущения, что у Дженнифер найдется немного единомышленников. Это ощущение является ошибочным.
Совершенно необязательно летать за тридевять земель, чтобы совершить еще большее кулинарное сумасбродство. Именно так поступили две англичанки, которые недавно наведались в самый дорогой лондонский ресторан «Дом икры». Управляющая этого заведения Натали Ребе-Нильсен сама настолько любит икру, что держит в домашнем аквариуме двух небольших осетров, заменяющих ей домашних животных. В Доме икры можно отведать самую редкую разновидность рыбьих яиц – так называемую «золотистую икру». Это самый дорогой пищевой продукт в мире. Так вот, две англичанки пришли как-то сюда полакомиться золотистой икрой. Их счет составил 21 тысячу фунтов, то есть порядка 35 тысяч долларов.
чего вас так мало? аппетита нет или смысла...Остап Бендер советовал Кисе Воробьянинову не делать из еды культа. Сегодняшняя программа посвящена тем, кто делает из еды не просто культ, а фетиш. Вот простой способ отличить одного такого человека от другого, а их обоих – от подавляющей части современного человечества. Обычный человек, если он вообще любит грибы, вполне удовлетворен купленными на рынке сыроежками или подберезовиками. Гурману подавай трюфеля, которые произрастают не в подмосковных лесах, а на холмах далекого итальянского Пьемонта. При этом, однако, гурман осознает, что хороший трюфель может в сезон «потянуть» на несколько тысяч долларов, и потому не претендует на него целиком, - как правило, удовлетворяясь микроскопическим ломтиком подземного гриба или даже настоянным на трюфелях оливковом масле, которым гурман поливает свой омлет.
И только кулинарный фетишист не постоит за ценой, а закажет себе трюфель целиком. Нежнейший гриб, запеченный в тончайшем тесте, при легком прикосновении вилки испустит тонкую струйку деликатесного пара, аромат которого предвестит едоку несколько мгновений истинного блаженства, а затем, редкий дар природы, облагороженный высоким кулинарным искусством, исчезнет в желудке фетишиста еще ранее, нежели в мозгу его искоркой вспыхнет предательская мысль: а стоило ли оно того? Настоящий кулинарный фетишист, конечно, гонит прочь глупую мысль, поскольку он заранее знает: стоило, стоит и будет стоить. Дело в том, что только очень далекий от истинных кулинарных наслаждений человек может подумать, будто гурман приходит в ресторан купить некий продукт или блюдо. Это, конечно, не так. Не за трюфелем приходят эти люди и не за фуа-гра, а за тем, чтобы приобрести кулинарный опыт. Или, как выражается один кулинарный фетишист,- бывший юрист Стивен Шоу из Нью-Йорка, ставший ресторанным критиком, - он платит несоразмерно большие деньги за деликатесный ужин, чтобы испытать точно такие же ощущения и переживания, которые доступны лишь самым богатым людям на планете. Так поступает модница, которая полгода копит на какие-нибудь абсурдно дорогие дизайнерские туфельки.
Стивен Шоу, сделавший еду и рассуждения о ней своей профессией, тем не менее, выглядит любителем по сравнению с другим юристом из Нью-Йорка. Об этой женщине известно только то, что ее зовут Дженнифер, что юриспруденцию она бросать не намерена, но все свободное время и деньги тратит на поездки во Францию, где посещает самые изысканные рестораны. Начав в семнадцатилетнем возрасте, Дженнифер уже побывала во всех ресторанах, имеющих три звезды по классификации знаменитого кулинарного каталога «Мишлен», рассказала она в интервью британской газете «Гардиан». Теперь эта дама уже ездит в Париж не для того, чтобы посетить то или иное заведение, а специально прибывает на дегустацию особого блюда. Так, одна из последних поездок была посвящена знакомству с филе окуня на ложе из черной осетровой икры. Само по себе блюдо не так дорого – 120 долларов, но с учетом стоимости перелета Нью-Йорк-Париж-Нью-Йорк, трудно удержаться от ощущения, что у Дженнифер найдется немного единомышленников. Это ощущение является ошибочным.
Совершенно необязательно летать за тридевять земель, чтобы совершить еще большее кулинарное сумасбродство. Именно так поступили две англичанки, которые недавно наведались в самый дорогой лондонский ресторан «Дом икры». Управляющая этого заведения Натали Ребе-Нильсен сама настолько любит икру, что держит в домашнем аквариуме двух небольших осетров, заменяющих ей домашних животных. В Доме икры можно отведать самую редкую разновидность рыбьих яиц – так называемую «золотистую икру». Это самый дорогой пищевой продукт в мире. Так вот, две англичанки пришли как-то сюда полакомиться золотистой икрой. Их счет составил 21 тысячу фунтов, то есть порядка 35 тысяч долларов.